Ambiance Flipper

Non pas de dodo,
Pour les sides qu' il arrache au pied de biche c' est complètement inutile car c' est juste du scotch double face ( genre celui épais pour les miroirs )

Hé mince on aura pas la suite alors LOL, du coup tu es obligé de finir le diaporama

Si, demain j'ai dit. Profite parce que dès que je continue, la fin de la récré sera sonnée, nom de nom, les petits bougres qui me sabotent l'article. j'enverrai au panier tous les commentaires de petits rigolos

Désolé c est samedi soir Ç est promis demain on sera sage M.
Bonne soirée a tous et à demain

Le décapeur thermique c'est pour le brûlage de culotte?

Etape 3.
Bonjour, à partir d’ici les petits rigolos prendront la porte (« qu’est ce qu’on en fait m’sieur ? »)

Enlever la colle résiduelle du bois

A moins que la colle n’ait été brûlée (ainsi que le bois) et grattée à la spatule avec la décal, il reste de la colle un peu partout sur le bois.
Ici commence un travail qui est facile mais fastidieux, car toute la colle doit être enlevée afin d’avoir une surface bien plane et lisse sur tous les côtés.

Une combinaison ou protection de vêtement est vivement souhaitée. On prend, du white spirit, un chiffon, et un grattoir fin ou une lame de rasoir en plastique (on vend ça pour enlever la colle des plateaux)
Par section de 20 sur 20cm, passer un chiffon imbibé de white spirit sur le bois, insister un peu que la colle s’imprègne. Gratter, et racler. La lame est verticale sinon elle risque de créer des rainures dans le bois. La colle se détache, répéter l’opération autant de fois que nécessaire et passer ensuite à la zone suivante. C’est long, mais ça vaut la peine d’être bien fait.
Après, passer toute la surface à la ponceuse excentrique en faisant des cercles et sans trop appuyer ou insister, pour ne pas creuser le bois. Utiliser du papier gros grain. Si le travail a bien été fait, il ne reste plus de colle et le bois est parfaitement lisse. Sinon répéter l’opération sur les zones qui restent collantes.
Personnellement, je court-circuite Le grattage manuel. Je mouille bien le bois avec du white spirit sur une zone de 40x40cm, ensuite je passe la ponceuse avec un gros grain directement sur la partie humidifiée jusqu’à ce qu’elle soit sèche, et je recommence la zone si nécessaire. En deux ou 3 passages c’est lisse. Quand toutes les zones sont effectuées, je passe la ponceuse sur toute la surface. Le désavantage de la méthode, c’est que le papier de verre ramasse toute la colle et il faut le changer plusieurs fois.

A ce stade-ci, on utilise du papier gros grain parce qu’on a un travail de rebouchage qui nous attend.

à suivre ...

Etape 4.

Colmater des défauts

Il reste des défauts (éclats, enfoncements, fissures, coins abimés ou rognés, etc.). Tous ces défauts doivent être gommés ou restaurés afin d'obtenir une surface plane partout sous les nouvelles décals. Il en va de même pour les autres parties visibles (dessus du fronton ou arrière de caisse par exemple). Il faut aussi enlever le bois qui est prêt à se détacher, ou pas solidaire de l'ensemble.

Même les micro-fissures de la caisse ou petits trous doivent être bouchés et mis à niveau avec le reste. On protège les vêtements et recouvre le sol de journaux.

Pour cela on va utiliser de la pâte à bois. Avant tout, s'assurer que les parties à colmater ont une forme ou une surface rugueuse ou présentant des aspérités, afin que la pâte à bois adhère. Au besoin faire un ponçage gros grain préalable.

Ensuite, utiliser une pâte à bois bi-composants que l'on mélange sur un support, dans ce cas-ci en proportions 50/50 avant d'appliquer à la spatule sur les trous et fissures. Choisissez une pâte soluble dans l'eau et n'oubliez pas de rincer rapidement vos outils, avant que la pâte ne sèche.
Voici un exemple qui n'a rien à voir avec notre travail mais qui montre comment appliquer.



Le plus délicat, ce sont les coins. Personnellement je n'ai pas de recette miracle. Je les fais en plusieurs passages après séchage de la couche précédente, pour obtenir un bloc de pâte formant une excroissance, et qui excède sur les 3 cotés le niveau que l'on souhaite obtenir au final.
Il faut voir ce que le fabricant préconise comme temps de séchage. Personnellement j'attends 24h pour avoir une matière dure à poncer.

Le ponçage va servir à ramener toute la surface au même niveau. Les coins se feront un côté à la fois pour, au final, donner une pointe conique parfaite. Il s'effectue avec du gros grain. A certains endroits, il restera des trous mal bouchés, des coins pas bien finis,ou des endroits non traités; on recommencera donc l'opération jusqu'à avoir une caisse dont la forme est comme neuve

On a toujours parlé jusqu'ici de ponçage gros grain, c'est ici qu'on va mettre un papier de verre fin grain sur la ponçeuse et repasser partout pour avoir quelque chose de bien lisse.

Attention ! Il ne sert à rien de trop insister au ponçage, car on risque d'enlever trop de couches ou entailler le bois.

à suivre ...

Etape 5: suite et fin

Peindre la caisse et le fronton

Maintenant que votre caisse et votre fronton sont tout beaux, Il va falloir dépoussiérer. Envoyer de l'eau au vaporisateur sur tous les côtés et frotter avec un chiffon. il faut enlever toutes les crasses liées au travail. S'il reste des imperfections, on reprend les étapes précédentes.

Pourquoi met-on de la couleur ?
Les couleurs de votre flipper sont passées avec le temps, la fumée, le soleil etc. Et souvent, sauf si vous payez le prix fort, les nouvelles décals n'ont pas la même teinte que l'origine. Il faut que, lorsque les décals seront mises, les parties en bois visibles, comme les montants de fronton, les joints entre les cotés de la caisse et l'avant, l'intérieur et l'arrière de la caisse, le sommet et l'arrière du fronton, aient la même teinte que la nouvelle décal.

Sauf s'il s'agit de noir lié à la génération de flippers. Dans le cas du roadshow comme la quasi totalité des flips WPC et suivants, la couleur de base de la caisse et du fronton était noire, ça c'est facile, il n'y a pas de raccord à faire. Pour les flippers plus anciens, pour lesquels il existe des décals, la couleur de base était autre (JokerZ, funhouse, whirlwind, etc.), et donc il faut une cohérence entre la décal et le bois.

Quelle couleur met-on

De l'acrylique en bombe, absolument !! C'est moins toxique que les couleurs avec du solvant.

Dans le cas du roadshow, comme pour beaucoup d'autres de la génération
Pour les plus anciens, souvent colorés, il faut demander à un spécialiste, arriver avec un code couleur reprise d'un nuancier. Ou le mieux est d'aller le voir avec sa nouvelle décal. La dernière expérience avec Nico, c'est que le vendeur a trouvé la bonne nuance pour le funhouse et le Whirlwind, mais pas en bombe ni acrylique. Pourtant, de nouveau, c'est moins nocif l'acrylique et le détail est mieux fini avec une bombe qu'un rouleau ou pinceau.

Passer à la bombe toutes les surfaces, surtout les angles. A l'intérieur de la caisse et du fronton ne faites que ce qui est visible. Après se pose la question de garder ou non les inscriptions d'origine. Si vous voulez les garder, ou ne souhaitez pas acheter les copies des inscriptions et avertissements, couvrir d'un film les parties en question avant de vaporiser. C'est le même principe pour le fronton.
Il ne reste qu'a poncer avec un grain fin les cotés, pour lisser les imperfections qui ressortent avec la couleur. Et la suite c'est un autre sujet !!!!

Bon amusement.

Bonsoir, tu vois on a été sage aujourd'hui surtout après la mise en garde trop peur de sortir d un super site ......
Bon maintenant on attend la suite: la pose des decals

C'est le plus simple. 10 minutes. Le reste, ca peut être plusieurs journées. On verra si personne se lance, je mettrai la suite a la prochaine pause.

T'aurais pas été viré, j'aurais viré ton message, c'est pas la gestapo ici fieu !!!